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40年來小餐桌記錄生活水平提高 見證綜合國力提升

百姓就餐消費增長474倍

1993年4月25日，朝陽區新源里副食商店的商品品類豐富，充分滿足市民的購物需求。張風攝

昔日金貴的白面饅頭如今成了再普通不過的主食，吃一頓洋快餐也由曾經的“奢侈消費”變成日常消費，更多的中餐企業出海撈金，中國餐飲市場規模攀升700倍……改革開放40年來，小小餐桌上的變化浸透著老百姓生活中的苦辣酸甜，記錄著老百姓生活水平的不斷提高，也見證著中國經濟的飛速變化，見證了我國綜合國力的提升。

餐桌·回憶

家住東城區朝內頭條社區的孟憲起今年75歲了，老人家生于物質匱乏年代，提起餐桌上的變化，老人家最想分享的就是他和半碗面、一屜饅頭的故事。

“面不夠，醋來湊”

1979年，孟憲起還在北京師范大學讀研究生。一天上午和同學結伴外出購物、寄東西，辦完事已經過了學校開飯的點，只得在外面吃。倆人尋了半天找到西四一家刀削面館，一掏兜倆人只有半斤糧票，這只夠買一碗，怎么辦呢?只能倆人分著吃，一人二兩半。倆人不夠吃啊!正不知怎么辦呢，孟憲起看到了桌子上的醋，醋不要錢啊。于是兩個人就猛倒醋，“面不夠，醋來湊”，每人倒了有小半碗，酸得直翻白眼!老人家說，到現在路過西四，胃里還會反酸水呢。

一屜饅頭全家讓

1985年，那時還是憑糧本按月去買糧，孟憲起家的定量是110多斤，兩個兒子一個上六年級、一個上三年級，都是能吃長身體的時候，每個月家里的糧食都不夠吃，一到月底就犯愁，不得不找親戚朋友借。

孟憲起回憶，110多斤定量中細糧也就是白面和大米只占20%，剩下的是玉米面。做飯的時候，老伴蒸一屜饅頭，一屜窩頭，那一屜饅頭就給爺兒仨平分了，自己一個也不吃。每到這時候，孟憲起就拿出自己分的饅頭勻給老伴一個，孩子們也學著爸爸的樣子，拿出一個給媽媽。而老伴總是說，“你爸爸胃不好，吃粗糧不好受;你們正長身體，需要營養。媽媽胃好、身體好，多吃點粗糧沒關系。”說完就又把饅頭退回去，這樣你推我讓好一會兒。每當回憶起這些老人就覺得難受。

餐桌·變化

不僅要吃飽還要吃得健康吃得好

伴隨著經濟的發展，糧食和副食品不斷豐富，糧票也可以到街上和單位食堂買饅頭和大餅;再后來，取消了糧食定量和糧票，市場上各種面食應有盡有、花樣繁多。原來在餐桌上要讓來讓去的饅頭變成了最普通的主食，反而是那些粗糧做的食品身價更高了。這一貴一賤，變化中是幾十年來老百姓物質生活的極大豐富，人們不再僅僅追求吃得飽，還要吃得健康吃得好。

不僅是主食，各種蔬菜、水產品現如今也極大豐富。如果說40年前，蔬菜是“有什么吃什么”，無外乎白菜、蘿卜、土豆老三樣;那40年后的今天，蔬菜種類多到叫不出名字，想吃什么就有什么。40年間，在耕地面積減少近六成的情況下，主要農產品產量實現了數十倍的增長。在農產品數量極大豐富的同時，北京農產品種類還實現了多元化、高端化發展，尤其是特菜、反季節蔬菜的推廣種植，不僅豐富了首都的“米袋子”、“菜籃子”，更讓市民感受到實實在在的“獲得感”和“幸福感”。

餐桌·“進口”

洋餐飲涌入帶來新口味新變化

1987年11月12日，肯德基中國的第一家餐廳在前門西大街正陽市場1號開業，這也是進入中國的第一家外資餐飲，開業那天吸引了無數前來嘗鮮兒的顧客，“都從門口排到前門大街的另一頭了。”據肯德基一位老員工回憶，“人們都好奇肯德基賣的炸雞是什么樣子，很多人拿著鍋來裝，也有人覺得吃雞是論只買，所以會說：‘給我兩只肯德基……’”

在當時，肯德基的一塊原味雞售價2.5元、一份套餐7.8元，而1987年中國普通干部的月收入也不過100元左右。因此，那個年代吃一頓肯德基算是高消費了，一般的家庭會給孩子點一份套餐，孩子吃完還剩一點小骨頭家長也要嘬一嘬，還有新人把婚禮地點選在了肯德基。據悉，當年前門店最高單日營業額高達16萬元，創了肯德基當時的世界紀錄。

繼肯德基落戶北京后，1990年，麥當勞也在深圳開店，必勝客、星巴克、吉野家等也相繼涌入中國市場。這些國際品牌洋餐飲不僅豐富了餐飲市場，也給中國消費者帶來更加多元的飲食文化，它們先進的管理模式也給一批國內餐飲企業上了生動的一課。

餐桌·“出口”

中餐出海成為中國傳統文化代表

與此同時，作為美食大國，代表中國傳統文化的中餐也一直在努力走出國門。近年來，中國烹飪協會不斷組織餐飲企業積極參與海外交流、技藝賽事及展示活動等，向世界宣傳推廣中華飲食文化。據不完全統計，改革開放40年間中餐館在世界上188個國家和地區落戶，餐廳數量高達20萬家。全聚德、眉州東坡、海底撈、花家怡園、大董等領軍餐飲企業均成功拓展海外市場。紐約2018年的一項調查顯示，中餐已經成為海外受訪者眼中最能代表中國傳統文化的元素。

在哈佛校園附近，“baobao”包子店、香港樓、焱(flame)、南北家園等中餐館都有著不小的影響力，中餐是廣受當地學生歡迎的餐飲形式。

在號稱世界之都的紐約，中餐館也隨處可見。尤其是在曼哈頓，有已經有一些非常符合中國本土口味的餐館出現。不過，考慮到接受度，美國的中餐館大多會針對當地人的口味做出調整，比如多油炸、偏甜、少辣等，還出現了左宗棠雞這樣的美式中餐。

中餐的普及，與祖國的強盛、華人社會地位的提高、中餐環境與服務的改善離不開。(記者 孫文文)